做店铺的方法有很多，只是有很多人有些方面考虑不到，比如有的人做店铺只在乎有流量进来就行了，别的不去好好维护，有的人只在乎转化好了等。如果写了文章能帮到很多人那是再好不过的，写文章也都是根据自己的实操经验来分享的。
货源稳定，产品过硬，产品有市场，多渠道推广引流，售前售后，微淘操作，粉丝维护，老客户维护等，只有找到针对自己店铺自己产品的方法才能把店铺做起来，不要一味的去效仿，你是做女装的，你去模仿做卖生鲜的店铺，这样只会慢慢走向歧途。
相信很多朋友都是爱学习，想做好店铺或者店铺有些存在问题的朋友，但是通过和商家朋友沟通基本都是存在一个这样的问题，就是：为什么我看了这么多帖子，文章能看懂，但是店铺还是做不起来或者在原地踏步呢，因为文章只是作为一个参考一个方向，而且可能每个人操作的产品都是不一样的，店铺基础也是不一样的，所以不能照搬照抄的去做，自己做起来感觉不是那么回事。我自己也是，做了很多年的运营，天猫规则不断变化，自己的实操经验的积累和方式方法也在一步步前进，谁也不是天生就会做的。
很多人都说天猫越来越不好做，流量分配的越来越少呢，是真的不好做了吗？天猫购物的人越来越多，比如我自己，平时比较忙，基本都是网购，不是天猫不好做了，不是需求的人少了，只是天猫给到的流量分发机制不一样了，市场在变化，所以我们的思维也要跟上节奏，这样才不会被淘汰掉。
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废话就不说了，估计都有点眼疲劳了吧。下面这篇文章，希望对朋友们有所帮助。
这个店铺是2018年8月份接手的，是个猫店，主推宝贝是纯棉睡衣，客单价是一百左右，利润百分之40%左右。简单说下刚接手的时候的一个情况，主推的有两款，但是两个主推都没做起来，质量分普遍都是7、8分词，当时选词上出了点问题，PPC也很高，商家自己比较慌了，都不敢开了，点击率和转化率也一直上不去，因为是不会操作。年后回来也是在逐步递增趋势。
这是1月28号-2月3号，销售额三万多。
这是2月18号-2月24号，销售额四十多万。
目前主推宝贝的销售情况如下：
操作思路概况：重新找出主推款，直通车引流，货源质量利润都不错，流量引进来，前期重点优化点击率，转化率，后期逐步提高投产，同时找出下一个款，进行衔接，带动全店销量，进入良性循环状态。
具体操作步骤：
1.产品分析，重新确定主推款
从分析产品利润空间，转化率，成交量，市场需求度，并结合市场行情来选择潜力款来进行爆款推广。前期推的纯棉睡衣，销量还不错，后来又上了一个新品情侣睡衣，目的是想往上拉一下客单价。
2.分析目标人群
这个就很容易理解了，也就是你的产品是要卖给哪些人群，什么年龄段的人喜欢你的产品，什么价位她们能接受。我现在做的产品主要针对18-30岁女性。消费层级60-110左右。
再简单举个例子：如果你是卖中老年男装的，那么消费人群肯定是80、90后这些现有能力购买，习惯网购的人，作为子女的他们肯定是给父母能买到舒适有气质的服装，所以你的标题该怎么写，产品属性该如何划分，你的爸爸装是什么年龄段的，所以产品类目属性以及目标人群都要分析好，不然你的宝贝获得不了什么好的展现，流量肯定是做不起来的。
3.分析同行数据，针对性出击，提高自身产品的竞争力
与同行对比的是什么？价格，主图，详情，销量评价等等，分析出自己的不足，分析出对方的优势，从而进行调整。分析后发现这个店铺价格上还可以，跟同行不相上下，但是销量上远远不如同行的多，当然流量更是差很多，一个猫店，流量起不来，当时商家自己也是很着急的，我们要做首先就是在流量上做下突破。
在调整过程中，点击率逐步稳定了，但是转化这块跟的不是很好，有了访客，但是没有转化，新的问题又来了，所以直通车不是你几天就能操作好的，也是要一步步去解决，而你知道问题在哪，就看你有没有解决问题的这个能力了，解决掉那你就一步步上升，解决不掉，你会手忙脚乱，越做越差。在转化这块，当时是在详情部分做了对比，对详情页进行了参考并做了调整，将卖点提炼出来体现在了详情中，之前的详情页做的比较糙，是重新做了排版。
详情是这样布局的：
1.卖点：纯棉，亲肤，透气，不起球，不掉色，也就主打质量，颜色多选，模特身高体重，建议码数。
2.面料细节都排版好，与劣质面料的对比，质检报告。七天无理由退换。
这个看你自己卖的主打的是什么，其实这种产品，卖的还是一个款式，以及质量保证，这块也可以多做点买家秀，好评等等。
还有就是人群投放这块，我也经常会跟大家提到的人群投放，先看下我的人群是这样投放的：
4.直通车推广，主推款稳定继续找出潜力款
首先最主要的做出主图差异化，观察同行销量多的，看他们的主打卖点以及主图设计作为参考，注意不是抄袭，在文案上需要做出差异化，这样体现出来的效果也是不一样的。在这块就要看美工了，做出来之后就要开始测试数据了，如果数据不好的话，还需要重新修改。所以尽量多做几张创意，确定点击率最高的，取消轮播，把这张作为主图去推广。主图上尽量去做小视频。
人群和地域关键词以及设置，首先做好词组，有的类目和宝贝一个标题是有几套词组的，所以我们要进行细分，这样做的意义就是更好的去做精准人群，提高点击率和转化率、这也是为前期权重打好基础。
首先确定好了关键词，核心词+延伸词15-20个，加到直通车设置好人群，地域和时间折扣，确保点击率达到行业平均的1.5倍，因为这样才能拉起直通车权重拉起点击。确定好操作宝贝的周期，直通车的权重更新周期是三天，直通车点击量要做递增，例如：100-150-200点击量。
确定好宝贝拉流量所需要多少销量，因为搜索拉流量的权重就是销量权重+人气权重。做好增量趋势。同时人气权重一起提升。当然可以间接的给核心词增加权重，让排名得到提升，小幅度递增就可以，多了也没什么大用，但是要注意看延伸词的搜索人群以及考核竞品延伸词的流量有多少。这样通过直通车点击量的递增，从而直接给整个宝贝人群权重得到提升。
主推款稳定之后，可以推店铺其他产品，当时是上了新品，可以推一段时间后看看数据情况，如果数据不好，就换款，如果没把握就测款，同时去注意市场转化情况。
找出第二个款后，也可以作为辅推款，店铺进入良性循环状态。
5.多方面操作维护店铺
目前推的这款质量上还是不错的，差评这块很少，在发货的时候都加了小礼品，一定要注意这个评价的维护，对于转化来说还是很有效果的，很多人买东西，除了看看款式，大多数都是去看下评论区，买家秀，或者销量多少。还有微淘的操作，以及老客户的维护，直播等等都是操作的方向点。现在操作的这家店铺直通车是重点，同时重点做了直播和微淘。效果还是不错的。
思路是这样的，但是还有一些需要注意的点：
①选款是很重要的，所以选择的时候一定要慎重，别白白浪费了精力时间和金钱。
②一定要了解产品的特性卖点，观察整体的市场趋势和表现力。
③挖掘其他潜力款，看产品竞争力再去主推，让店铺形成良性循环状态。
我就想到哪写到哪了，很多人在操作直通车过程中也经常会走进误区，大家注意一下，看看自己有没有踩到雷。
就是人群标签上分操作，关键词排名16-20，低出价高溢价的这种，这样会产生人群点击率非常高，也会出现一个瓶颈，我们首次以这样的方式去投放，是会上分，但是首次上分价格基本上是很难降下来了，流量也不会有上涨趋势，所以误区就是一直以为点击率比较高了，PPC肯定会逐步降下来了，但实际上是不太可能的，这种操作如果你还想获取到更多流量你只能是不断在加价加价。这就是很多人都会犯的一个问题，分数上来了，但是还是开不起来，流量上不去了而且价格这块也越来越难以承受。
时间有限今天就到这里，运营核心不变，但是方法思路要根据自己店铺的实际情况来进行，要想做好店铺，好产品+应对问题并能解决问题的能力+有一定的实操经验+有足够的预算。
春暖花开的季节到来了，旺季开始，店铺抓紧操作起来！
你好，我是今日头条“电商侦探”，近10年来一直摸爬滚打在天猫天猫平台，也是一名淘系资深商家！
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文： 嘴嘴
来源：Vista氢商业
这两天热热闹闹的2023 春夏巴黎时装周落下帷幕。从纽约出发，经伦敦、米兰，到最后的巴黎，从侃爷在巴黎世家秀场上踩着泥潭从“末日”走来，到伦敦时装周上各品牌向女王致敬，以及DIOR在“黑太后”凯瑟琳·美第奇（Catherine Medici，紧身胸衣流行的引领者）花园搭建秀场，本季的四大时装周正式画上句号。
谈起时装周，还让人津津乐道的便是GUCCI那66对双胞胎，毕竟把多样化做到如此极致的，GUCCI是第一个。近年来，时尚界越来越推崇多样化，种族、身材、尺码……许多时尚品牌都看似做出了尺码友好的举动，维密不再以性感作为唯一的审美标准，上海女装店的模特也开始有了小肚子，可以说，“大码”、“多元化”几乎成为时尚界另一个政治正确。
但是在全球知名时尚杂志 InStyle 10月6日发布的最新调查中，根据对4个时装周中女装和中性成衣品牌的尺码范围分析，327个设计师中只有 9% 的提供 20 码或以上的服装，70% 的设计师提供的最大服装只有 12 码（M码，相当于中国的165/88），虽然很多品牌都强调尺码多元化、尺码友好，但实际上，全球的时尚品牌并没有考虑大多数消费者，突出“瘦”依旧是现下时装周的主要趋势。
InStyle 指出，时尚品牌的尺码友好，“很大程度上是在做戏”。
难道多元化的市场不热门了吗？当我一边看着红色软件的大码穿搭博主，一边点开橙色软件的大码女装店，结果发现此大码非彼大码，花花绿绿的世界果然没有一点真诚。
于是，我不禁想问，尺码多元化的市场难道没有了吗？到底谁在规范女装尺码？时尚界和品牌又在通过怎样的方式审视我们的身材？
被抛弃的尺码多元化
“不好意思，我们家只卖均码”，这大概是每一个女生逛衣服都经历过的痛苦，好不容易看到一件心仪的衣服，一问却被告知，“原来我连均码都穿不上”，然后带着尴尬的心态在导购审视的目光下赶紧逃离这家店。
不得不说，国内女装赛道的反躺平趋势越来越明显，反正只要设计得不像是给成年人穿得衣服一定市场大好。
以一度风靡国内的BM风源头意大利时尚品牌 BrandyMelville为例，其所有售卖的衣服都是“均码”，但这个均码并非“人人能穿”，而是全员XS。不过，虽然BM倡导“白瘦幼”的畸形审美，但是这并不影响吸引一大批忠实拥趸，曾经能有幸在BM门店当收银员都是足以拿来炫耀的谈资，因为能被选中的条件是高挑纤瘦能穿得进XS码。
在小红书，可以去BM打工，被视为一种“资本”
从BM风到辣妹风，还有前两年开始回潮的Y2K幼态辣妹风，成年女性挤爆了优衣库童装区，导致优衣库不得不发布声明，建议成年人去买自己该买的衣服。
掀起瘦美风潮的当然不止有BM一家的“功劳”，而是整个社会的审美范式。比如此前，大润发超市的“女装尺码建议表”直接宣称：S码是“瘦”、M码为“美”、L码为“烂”、XL码为“稀烂”、XXL码为“稀巴烂”。连一个超市都要对女性身材指指点点，似乎品牌只卖小码衣服也算不上稀奇事。
但是与国内单一的、畸形的审美不同的是，近几年，国外的时尚界和一些时尚品牌都开始推动尺码多元化。以往尤其在秀场上，只有一些纸片人模特，现在开始逐渐出现一些中等身材、大码身材的模特，同时，设计师提供的衣服也从之前的0-12码（M码）逐渐上升至20码（XXL码）。
尺码多元化也就是说，无论是在秀场还是衣服设计上，衣服的尺码范围更大了，其中被人们讨论最多的便是“大码”，毕竟，现在的衣服已经够小了。
我们之前写过一篇文章《认为普通人都穿XS的维多利亚•贝克汉姆，终于推出大码》，“辣妹”维多利亚·贝克汉姆（Victoria Beckham）的同名服装品牌维多利亚的秘密（Victoria’s Secret）发布新的 VB Body 连衣裙系列，这是她推出的首个大码系列，尺码覆盖 XS 到 XXL。
“辣妹”妥协接受大码，时尚界确实打算再拓展一个新的市场。
近年来，除了Versace、Chloé、Coach 等品牌在时装周与大码模特的合作，维密等内衣或泳衣品牌也开始与不同体形的女性进行合作，国内外市场也迎来了更多新“玩家”，如 Lululemon 在2020年9月宣布将服装尺码扩充至20（XXL码），以及同年底创办了 D2C 品牌 BloomChic、进军海外大码市场的美特斯邦威创始人之子胡周斌。
根据 Statista 的数据显示，大码女性占据了美国女性人口的近70％，潜在消费金额为240亿美元。2019 年，全球大码女装的市场价值约为 1785.6 亿美元，2028 年预计将达到 2608.2 亿美元，2020 年至 2028 年的年复合增长率约为 4.3%。
但是WWD在2021年12月的调研中发现，近两年除了知名品牌的典型特例外，尺码多元化在时尚界的进展并不理想，甚至被一再搁置。而这样的“倒退”在今年的巴黎时尚周上演。
伦敦零售商 Browns 的采购主管伊达·彼得森（Ida Petersson） 指出：“这是一个非常重要的议题，但非常遗憾的是，尽管尺码多元化在疫情前得到了很大程度的讨论，却随着实体秀的回归再次被遗忘甚至掩盖。”
秀场不愿意呈现“尺码多样性”除了根深蒂固的审美偏好，对品牌来说多样性意味着更高的制衣、沟通成本，哪个行业现在不求降本增效呢？
以丹麦时尚秀市场为例，当大多数奢侈品公司和设计师都以所谓“标准尺寸”制作时装秀样衣，要想在T台上呈现身材多样性时，就需要更多的模特经纪公司等合作机构，“但在哥本哈根，人们大多数情况只会反复与三家大型经纪公司合作，因此所有的秀看起来都一样。”丹麦街头服饰品牌 Soulland 的创意总监塞拉·斯鹰（Silas Adler） 解释道。
如今面向大众的女装市场对尺码规范则更加“过分”甚至偷偷搞些小动作。
“四象工作室”此前曾对天猫排名前十的女装休闲裤、半裙商品，与国际知名奢侈品女装尺码进行对比，发现二者尺码分布上有明显的差别，有一半网红女装L码的腰围小于等于70cm。
68cm的腰围其实就能穿进Gucci S码的裤子，但在许多天猫网红店里，同样的大小可能被标记为中号、大号，甚至是特大号。
不仅是女装尺码小，许多衣服的尺码区间也很窄。Gucci的腰围分布从大到小有24cm的区间，而在一些网红店中，尺码从最小号到最大号仅仅只差了8cm。
因此，即使有一些国内品牌开始涉及大码市场，在具体的营销中也要想着法子把“大码”变成“小码”。
天猫上对大码女装的描述
与“瘦小”的女装尺码相配套的，是依旧崇尚白瘦美的传统审美。以电商平台的商品详情页为例，一方面存在让“瘦子”模特穿大码衣服，为了突出衣服的松弛感，无法有效地向大码用户们展示理想试衣状态；另一方面，很多商家在描述大码衣服时，常常会用“显瘦”、“藏肉”等具有明显矛盾的表述。
这些品牌的行为无不透露着一种态度：大码用户买衣服的目的只有一个“显瘦”，而在这些用户的世界里，“显瘦”就是唯一的美。
现在，许多提供 20 码（相当于国内XXL码）或更大码只出现在个别款式里，以纪梵希（Givenchy）为例，只有少数家居服款式达到了 24 码。而真正符合用户需求的大码女装，往往只有运动衣和睡衣。
为了找到更加合身的衣服，一些女性干脆直接抛弃女装，这背后有 oversize 风潮加持，也有一部分是“被逼无奈”。根据“四象工作室”对“买男装”的相关微博分析，发现“女装不符合需求”是女性购买男装的最大原因。因此，与其勉强自己穿女装，不如直接抢男生们的衣橱。
小红书用户@彭于晏展示女友的衣服
谁规范了女装尺码？
十九世纪上半叶，比利时数学家阿道夫·凯特勒(Adolphe Quetelet）首次进行人体测量，开发一个基于身体测量变化的衣物尺寸标准化的系统。1844年，他根据预测不同群体的身高，体重和胸围的差异，得出一个理论频率分布，为服装尺寸设计标准化系统打下基础。
阿道夫·凯特勒和他的测量
1884年，根据纽约瓦萨学院收集的妇女身高数据，美国首次规范了服装尺寸，此后中国、欧洲相继在推出适合本国、本地区的服装标准。以中国女装的尺码规定为例，S码一般适合40-45kg的女性，M码是47.5-52.5kg，而大码则是55-62.5kg左右。
中国从1992年起开始实施由纺织工业部制定、国家技术监督局批准发布的统一国家标准GB1335-1991《服装尺码》，在2009年进行更新。
根据最新的《GB/T 1335.2－2008 服装号型女子》，110斤以下的女性只是中码，但是点开小红书搜索“110斤”就会发现，这个体重演变至今已经变成了“微胖”。
看来，不仅仅是普通人不符合潮流，规范也不够潮。
《中国成年人人体尺寸GB/T 10000-1988》中的腰围数据也显示，中国18-55岁的中青年女性中90%腰围都在68cm以上，人数最集中的区域是68-90cm的区间，也就是天猫网红服装的L号尺码，才是所谓的均码。
但是正如上文所谈到，影响着我们对服装尺码认知的，不仅仅有这些白纸黑字的规定，还有引领潮流的时尚界。
二战后，时尚界曾不断向公众输出身材娇小、瘦弱的女性美，因此，在那段时间，无论是受尽全球万千宠爱的迪斯尼公主，还是至今都被津津乐道的梦露，无不是这种审美下被打造的“产物”。
直到到了上个世纪90年代，女性和市场对身材多元性回归的呼声越来越大，时尚圈也在积极求变求新，以超模 Emme 为代表的首批大码模特出现，Ashley Stewart 和 Torrid 等品牌都推出了多元尺码的衣服。1980年，意大利的高级女装品牌Max Mara推出了专为大码女性设计的支线Marina Rinaldi，宣告了世界上第一个高级大码女装的诞生。《大码的力量》（The Power of Plus）的作者吉安卢卡·鲁索（Gianluca Russo）指出，“90年代大码时尚引领了那个时候的潮流”。
到了千禧年，由于受到小报和电影文化的影响，明星们的身材更容易被指指点点，一时间“胖”又成为原罪，露着小腰的 Y2K 开始流行起来。时尚界抛弃多元化，甚至对大码人群的污名化越来越明目张胆。“从好莱坞到纽约时装周的秀场，瘦是最佳趋势”，鲁索指出，“从名人减肥到模特走秀，年轻人的观念正在被这些信息影响着，无论他们自己是否意识到。”
但是“瘦美”也没有一直占领时尚界。2010年，随着社交媒体的兴起，用户开始大胆发声，并在意见领袖们的引领下，大码的声势越来越大。从设计师扩大衣服尺寸范围到更主流地采用各种尺寸、授予Lizzo、Aidy Bryant和Jennifer Coolidge等大码名人时尚偶像地位，时尚界一度把大码作为风潮。也是在这个时间段，一份报告将大码时装市场的价值定为 240 亿美元。
大码演员Aidy Bryan，主要作品有《超凡蜘蛛侠2》等
然而在2020年，很多此前在大码领域做出努力品牌纷纷宣告“失败”。Loft 在 Instagram 上宣布不再提供 18 码（中国的M码）以上的衣服；加拿大大码零售商 Addition Elle 在 2020 年关闭；从 2021 年 8 月 Old Navy 推出引人注目的大码店内 Bodequality 计划到宣布缩减，仅用了不到一年的时间。
根据 The Fashion Spot 的季节性报告， 纽约时装周的身材多元化在2020年春季到达顶峰后，也开始出现剧烈下滑，大码模特从68个下降至秋季的27个。
推崇小码与增加大码反复角力，一直在拉扯，却永远占上风。
为什么“小码”被偏爱？
我们到底应该穿什么码，从S到L存在怎样的鄙视链？决定审美取向的是时尚圈和服装制造商，他们共同联手，决定了我们的身材标准。
虽然每个国家都有自己的尺码规范，但是我们依旧无法得知自己的身材到底是什么“码”，每个品牌在生产时采用的版型不一样，测量点不同，最后对衣服尺码定性便有很大不同。更不用说，虚荣尺码的存在，仿佛是品牌在告诉消费者，“我说你是什么码，你就是什么码”。
曾经为了突显特有的女性美，女性穿上压迫性束身衣，来塑造双峰高耸、腰身纤细的形象，不仅是在打扮上有意识的夸张自己的胸部，更多也是在迎合男性审美。
到了20世纪20-30年代，当女性终于放下紧身胸衣时，平胸便开始主导时尚界。所以说，“不爱大胸”的潮流，实质上是与“崇尚瘦子”的风气相辅相成。尤其是20世纪60年代出现的英国模特崔姬 (Twiggy)，过于瘦削、胸部就像没有发育的小孩子形象很快打破了玛丽莲·梦露等性感女星打造曲线美的定律。
崔姬
这股来自“雌雄同体的中性魅力”的影响一直影响至今。平胸的身材在一定程度上意味着稳定和长期的盈利，其产生的影响不会在出现一季后便消失得无影无踪。因此，直到今年，我们也很难在高端设计师那里找到大码的衣服，“这些0-10码的衣服通常只适合身材娇小的人，也就是说，穿这些衣服的时候，根本塞不进胸罩。”《赫芬顿邮报》指出。
平胸的中性审美可以带来稳定、长期盈利，这也是经典款长盛不衰的主要原因。既然这一块的市场已经非常良好，自然很多品牌不想“涉险”大码这款充满未知领域。
尤其在金融危机和新冠疫情的影响下，品牌们开始越来越保守。“扩大规模是一项非常昂贵的工作”，从事扩大品牌投资的尼科莱特·梅森（Nicolette Mason）指出，“当品牌们专注原本底线时，往往不需要承担过大的风险，因此他们会把现有资源集中在已知的具有消费力的客户上。”
DIOR 本季秀场
而扩大规模、进入多元化市场，意味着品牌需要从生产设备、尺码表、定价到销售渠道进行全新升级，但这些高投入并不意味可以带来高收入。尤其在大码服装常常所需更多面料，成本增加的背景下如果不能所有尺码统一定价往往会引起消费者的不满。如英国零售商 New Look 2018年被指控向顾客征收“脂肪税”，因为他们大码服装的售价比同类服装高出15%。
除此之外，大码服装的客户目前也处在一个尚不成熟的阶段。据 2020 年 5 月淘数据显示，淘系大码女装总销售额只有 13.8 亿元，占淘系全品类女装市场的份额仅有 4.4%。可见，消费者对大码的接受程度还有待提高。因此，如果只是“漫无目的地大喊缺乏多样性，却不提拔那些准备好并愿意被预定的大码模特，将很难产生实质性的作用”，安德·伍德在时装秀上指出。
阻碍多元化尺码的力量，太巨大了。
理想：每种身材都是平等的，既然有XS，就允许XXL存在，不应该有鄙视链；
现实：在时尚感面前，瘦才是王道啊。
根据一项行业调查显示，女性对大码服装有天然的抵触情绪，假设两件标为同一尺码的衣服试穿出了不同的效果，即使大码衣服更合身，女性也往往会选择偏小的那一款。
于是品牌精心策划了一场“虚荣尺码”的骗局，把原定尺码的衣服往大了做、往小了标，刺激销售。
临床心理学家、“反节食计划”一书的作者亚历克西斯·科纳森（Alexis Conason）表示，虚荣尺码“操纵”消费者把尺码与自我价值进行捆绑，使得他们购买甚至可能不喜欢的衣服，消费者这样做的原因主要来自小尺码的体面，和品牌们制造的“假象”。
尺码虚荣，却不断制造着身材焦虑和社交恐惧。
哲学家普列汉诺夫（Плеханов）曾说过：“绝对美的标准是不存在的，并且也不可能存在。”
与其说时尚感=能穿进S码，不如想想是谁制造了这个公式，毕竟oversize现在也能走在潮流前端。