最近Chanel动作多，所以我们的推文也显得比较密集。

 

那头发布完来年秋冬新品涨完价，这头又接连上市了今年春夏款，虽然有营销手段在里头，但不可否认这一轮接一轮确实撞击到了有需求的人们。（比如我自己

 

 

这一次的上新无疑22迷你是最大明星，大多数人几乎是从半年前的秀场一直期待到现在，当初仅凭两张不那么细节的秀场路透就掀起了汹涌波涛。

 

 

它完全是22 bag的缩小版，没有做任何技术含量的革新和改动，只不过增添了跟迷你包匹配的肩带设计。

 

 

有着22 bag的群众基础，22迷你“未出先火”的体质显而易见。我故意隐藏了价格项，因为刚发布那会我就让大家盲猜了一波价格，其中预测最多的价格区间是2.8万-3万。所以我今天就来公布正确答案了 ▼

 

 

有击破你的防线吗？

 

反正我是有一种被狠狠锤了一拳的感觉。至此Chanel不仅开创了迷你包风潮，更制造了最贵迷你包的现象。

 

虽然贵是贵，但是好看也是真的好看。在还没有正式上架的时候，时装周就不少名人和博主提前拿出街了。

 

 

而黑金无疑是受欢迎度最高的配色，当购物袋被无限缩小之后看到更多的就是精致。不少人都觉得当Chanel的很多包包抹去logo之后好像就只剩下“包包”了。有意思的是22 bag不太一样，即使没有CHANEL这几个字母，它依旧很Chanel。

 

 

鹅黄和珍珠粉能够满足夏季穿搭的需求，这种小尺寸的包包其实不管什么颜色它都不会显突兀，关键在于能不能买得 起 到。

 

 

它还有一只珍珠进阶版，看起来会更精贵。通过单品图就能清楚看出它跟常规版的区别，

 

 

细节如何不一样可能并不是关注焦点，价格才是。它的售价我依旧想先让大家进行预测，唯一的提示：比常规版贵是肯定的。

 

 

站在普通消费者的角度，它完全已经到了“下不去手”的地步了，比普通版贵了整整2400元。通过我的观察这个2400除了贵在珍珠之外，还有logo，它的CHANEL logo上还刻印了菱格纹（普通版是没有的），此外它的皮质是更为有质感的皱面小牛皮（普通版则是亮面小牛皮）。

 

 

就是不知道这个价格会像当初期待它上市那样激起你的购买欲吗？

 

事实显示Chanel永远不缺粉丝。在多数人还在观望的时候就已经出现了众多分享信息 ▼

 

 

22迷你的草今天就种到这里，鉴于购买难度大，所以我接着推荐春夏系列其他相对好买且值得购买的包袋。它们均承袭了22迷你的特色：主打的就是精贵，精和贵。

 

通过Chanel的疯狂涨价举动能够看出一件事，那就是翻盖包在Chanel才是最厉害的“理财产品”。如果想升值快，那就经典黑色。

 

 

它比我们常见的香奈儿翻盖包多了几处实用且有个性的设计，不仅有少见的双排皮穿链，而且还将它做成了腰链式肩带，根据需求任意调节长度。实用度double的设计还体现在风琴式的包身，足足有三层空间充裕的内里，分装我们的夏季出门必备品非常方便。

 

 

还有比它更为小巧一些的粗尺寸皮穿链，链式手提和它的钱币双C logo装饰都拥有让人买它的动力。

 

 

经典CF这次则推出了一款雾面珠光山羊皮，因为珠光的独特设计，所以它的粉和黄并不是我们印象中那般艳丽的颜色，而是透着满屏的高级感和精贵感。当然，价格也是。

 

 

现任创意总监Virginie Viard很擅长挖掘Chanel的经典元素，其中就包括特色材质。我们或许都知道，一些较为重工的工艺是需要高定部门才有能力进行创作的，不过这次Virginie却将它们大量运用到了成衣系列。

 

酒椰纤维和斜纹软呢的组合大概能够一下击中热爱香式浪漫的朋友，它的魅力在于悄无声息散发出的不失率性的lady气息。

 

 

同样的还有亮片材质，它对工艺的要求高，所以手工制作是最大特色。不过这类包包用起来需要更加小心，也更为适合需要出席特殊正式场合的人群。

 

 

日常使用的话斜纹软呢的优势会大一些，低调不浮夸，跟通勤的匹配度也更高。

 

 

斜纹软呢作为Chanel的门面被很多时髦人士视为必入，通常在成衣上出现较多，近几年Virginie将它挖掘频繁运用到包袋上。这或许也是想让更多人感受到品牌的底蕴跟文化吧。

 

 

这一次的选择性也挺多的，并且都还结合了品牌的其他经典元素，比方格纹和短手柄。

 

 

实用手提款这次还有下面这两只秀款，都是不用我多种草就能被种草的款式。

 

 

在精和贵这方面突出的包袋还有晚宴包，这个品类也是品牌vic们买最多的。没有其他特点，就是奢华精美。

 

 

木质和小羊皮让人看到来自上世纪80年代的复古调调，名伶范拿捏得精准。

 

 

金属和珍珠也很容易打造出名媛贵妇风，显示财力或许就得靠Chanel这类晚宴小包们。

 

 

随着放大政策逐步加大力度，大包变成了当下最流行，它的优点也是不需要多加赘述了。为了方便日常实用，对于这类包我的建议是尽量买耐磨的质地，经济条件允许的话就买大牌，毕竟它很容易反应出背包者的使用愉悦度以及很好的向旁人显示出自身品味。

 

Chanel这次的大包也有不少选择性，大家可根据预算和需求进行选购。

 

 

最后我把本季貌美的小皮件也给大家列了个list，出于性价比考虑的朋友，不妨从它们中挑选一只购买。

 

 

前几天有一条热搜在小姐妹中引发了讨论，词条的标题叫做#浙江人1年花18亿爱香奈儿#，内容说的是杭州大厦香奈儿门店一年的的销售额是18亿。我算了算，平均每天它们就能卖出500万左右的货，是不是顿时觉得可怕？

 

其实我们每一次聊Chanel都会看到一些反向的声音，这个其实也能理解，因为我们对包袋的需求不断在改变，对设计师也在同时在做着更高的要求，但毕竟能完全符合我们预期的品牌和单品并不多，从杭州大厦的销售额也能看出，Chanel一直都是那个被需要最多的品牌。所以我们大可以抱着“有需要就买、觉得贵咱就不买”的心态来对待各品牌的售价和调价。反正手是自己的，买不买都看个人自由对吧～

 

Chanel 23春夏系列的包袋今天就聊到这里了，希望大家每次都可以买到心仪的那一只包包。❤️

 

本文编辑：Wendy小姐

美术编辑：小雨

 

文/ 金错刀频道

 

中国的快时尚，终于翻身了。

最近国民快时尚品牌URBAN REVIVO（下称“UR”）被监管部门处罚的消息登上热搜，一件成本91元的衣服被卖到了369元，因以次充好被罚了两万多。

结果本该是人人喊打的质量问题，却被网友认为是“反向营销”，很多人在相关话题留言：成本91元才卖300多，还经常打折，UR真是太良心了。

相比之下，比UR更有钱和逼格的国际快时尚品牌却被狠狠打脸。

FOREVER21、Topshop等品牌退出中国，ZARA、H&M、GAP大面积关店，GAP还因为撤店清仓时人气稀薄，把灭火器都贴上了销售标签，15元一个。

没有对比就没有伤害，UR是怎么拿捏住挑剔的中国消费者的？

ZARA的“中国学徒”：

会计变裁缝，年入50亿

总被拿来跟国际大牌对比的UR，最开始就是个一穷二白的小服装店。

它一没有资本撑腰，砸钱砸不起；第二创始人原本就是个会计，开服装店凭的就是年轻时的一腔热血，经验一点都没有，挣得就是辛苦钱。

1998年，UR创始人李明光，在广州白云区景泰街以每月2500元的价格租了一个档口卖衣服。

那时他旁边的档口都是一周或者一个月上一次新货，李明光却每天早上去进这一天要卖的货，每款只拿一两件，还跟顾客一对一沟通。

卖服装是体验型生意，李明光虽然累却积累了不错的口碑，很快他就把自己的小服装店开成了一个热门买手店，净利润超50%，三年攒了上百万。

这段经历也让李明光认识到服装行业的利润有多么可观，然而想赚大钱，还是必须要有自己的品牌。

2003年，李明光第一次在日本六本木见到ZARA，一件衣服也就四五百元，却凭着超高的时尚度，把门店开到了阿玛尼的旁边。

 

日本银座六丁目

 

为了搞清ZARA的套路，李明光一口气买了五大袋ZARA衣服回去研究，一度让同行的人以为他捡了什么大便宜。

2006年，李明光开创了UR，目标就是做“中国ZARA”。

ZARA会抄，UR把ZARA当师傅，却比师傅更会抄：ZARA抄大牌的款式，UR抄ZARA的速度和高大上的门店设计。

 

UR 广州正佳广场店

 

从一开始UR就做大店，门店全是800平米起步，动辄开出两三层，而且每一家门店的风格还不一样。

比如，面积最大的广州“广晟旗舰店”，3层共4600平方米，比上海静安寺的宜家城市店还多1500平，融入了很多科技、艺术元素，甚至还有岭南文化展示区。

 

UR广晟旗舰店著名的长走廊

 

在上新速度上，传统服装企业，大多春装上市时开始设计冬装，设计跟着季节走，产品难免与潮流脱节，库存压力大。

ZARA从设计到上架只要两周，UR一点不示弱，也能一周上新两次。

UR是做需求导向，常年保持高频率市场调研，设计师拿着调研反馈打版做款式，火速设计后秘密发货给工厂，因为量少，从设计到上架只要12天，一年研发款式不低于12000款。

UR的第一家门店开业，首个月营收43万，到第三个月就翻倍到了90万。

女性买衣服，有很大一部分是冲动消费，上新迅速快的UR让这些顾客很上头。

 

UR三里屯世茂广场店开业

 

不到10年，UR首店的年营收就飙到近9000万元，它还在北京三里屯、上海淮海中路、广东天河路等一线城市著名地标亮相，目前全国拥有超过350家门店，一年营收超50亿元。

快时尚的“歪风邪气”

被UR治好了

时尚品牌的命脉，就是衣服的款式，因此速度是催化剂，ZARA、H&M成功的本质都是靠款式。

但这些大牌为了快，带起产品同质化的歪风邪气，质量也越来越差。

作为ZARA的“中国学徒”，UR一不学ZARA抄大牌同款，二不学它超高定价，而是把重心放在设计上。

李明光从学生时代起就痴迷时尚设计，他说：“我认为服装行业的本质就是时尚，你抓住时尚，就永远有生命力。”

成立UR后，他对时尚更加变态级的痴迷，不仅自己当设计总监天天自虐，还要求公司高管都要懂时尚。为此他每天早起第一件工作就是研究LV、GUCCI等品牌的设计动态，然后发到公司群里供大家学习。

光靠纸上谈兵自然无法做出好产品，李明光还很喜欢参加国外的面料展，跟买手团队一起逛街，跟不同的品牌学习设计。

如果陪女人逛街是一般难度，陪李明光逛街就是地狱级，他每次逛街都要12个小时起步，从商场开门逛到关门，除了吃饭以外，所有时间都在路上走。

为了方便在时尚前线立稳脚跟，UR还在伦敦建立了自己的设计中心。

UR的设计团队有500人，其中分成无数个专题小组，比如一个专门做面料印花的小组，每天只负责设计高辨识度的印花，印花的形状、大小、色彩、密度都是他们的专业课。

 

UR伦敦旗舰店揭幕剪彩

 

如此来看，UR的设计成本不可能太低，至少要高过ZARA这样的品牌。那它是怎么把价格压到比ZARA更低？

因为UR真看不上其他品牌互相抄袭，它自己搞了一整套供应链系统，自己设计衣服自己卖。

开始时UR在广州有自己的工厂，还在广东周边的浙江、苏州等地开发了200多家原料供应商，把研发设计到生产销售的整个供应链都打通了。

后来UR虽然卖掉了工厂，却保持着和供应链商每一个环节的紧密联系。

UR有一套专门的数字系统，门店销量能以数据形式上传给设计部门，什么颜色、价位的产品好卖，哪种裤型、面料受欢迎，都是指导设计的重要依据。

最狠的一次，UR提前一年就把巴黎时装周的春夏爆款面料，用在了自己的2017年春夏季产品上。

设计都是数据驱动，销售不压货，仓储基本不花钱，还去掉了所有中间商，UR的成本自然是最低。

没有国际滤镜的UR，

怎么“干翻”洋对手？

2006年后是快时尚的黄金年代，ZARA如日中天、H&M刚进入中国用高性价比快速崛起，UR显然没有那么强的竞争力。

甚至在营销上，UR也只花了500万，影响力连一般的本土品牌都不如。

但神奇的是，到2011年UR只用10家门店就收获1.8亿元营收，5年后它的门店数扩张了15倍，到如今营收高达50亿元。

 

UR曼谷旗舰店

 

UR的成功靠的是目标导向的运营方法。

创始人李明光对UR有几个要求，第一就是变态级的门店体验。

对于主打线下的品牌，体验往往是用钱烧出来的，UR也是如此。

它开一家门店平均投入600万，因为面积大，一个店就要40名全职服务员，每年的电费和人员成本都是天文数字。

UR的员工最怕李明光巡店，因为他经常进入一个店铺就能挑出装修上的三四十个问题，解决这些问题就只能返工重做，最狠的一次，门店前期投入200万，全打了水漂。

但这些都是为了保证用户体验，UR在最难的时候也没有降低门店服务标准，且每年都会选不同门店做特装，广州正佳广场就曾把巨大号的大卫雕塑搬到了店里。

早期的烧钱让UR经历过严重的资金链紧张，有合作伙伴为了帮它渡过难关，一口气就借给它几千万。

缺钱的问题其实很好解决，只要开放加盟就行。但UR对加盟也谨小慎微。

第一家加盟店是厦门的一家物业主动找上门来的，经过几轮商谈，对方主动提出免去所有租金和装修款，并要缴纳200万保障金，这才让门店顺利开张。

 

装修中的UR

 

为了保证加盟店的成功率，UR成立了专门的网络规划团队，专门研究如何开店。

他们调查各城市的GDP与人口排名、核心城区20-40岁人口比例、大专以上比例等等数据，为的就是把店开到最需要的城市，最热门的位置最后让每一家店都能赚钱。

UR的产品体验也要符合中国人需求。

一般的国际快时尚，因起源于西方，最大特点是码数偏大，男装肩膀太宽，裙装下摆太长，多数人到店试穿都要选大两个码，被很多粉丝称为“大码福音”。

这种特点甚至影响到了很多国内品牌，比如拉夏贝尔就刻意把衣服做大，想以此跟国际快时尚靠拢。

但UR从一开始就照顾到亚洲人的身材和肤色，产品设计更适合中国人身体线条，多数顾客不会有找不到合适尺码的情况，门店体验也比西方快时尚好很多。

UR虽然在产品设计上想尽办法满足消费者需求，但产品质量依然是它的经营重点。

为了快而损失品质，这是快时尚品牌的通病。在2016年的一次抽检中，多家快时尚品牌的3万件商品被查出不合格，H&M等品牌常年在中国质量黑榜上占有一席之地。

这次UR被罚正是一个教训：快时尚行业已经走过速度比拼，进入质量比拼阶段，要想守住国民快时尚的地位，就必须死磕品质。

高颜值可以吸引消费者买单，会不会复购，看的就是质量。

希望UR不要走上ZARA们的老路。

 

参考资料：

新经济100人.《对标ZARA年销售20亿元，他能打造中国第一的快时尚品牌吗？》

天下网商.《年入50亿！国外快时尚大溃败，“中国Zara”凭什么火了》

消费聚焦.《UR崛起背后：时尚行业太需要一场供给侧改革了》

 

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本篇作者 | 经旭